“凤冠霞帔”——古代女性的高光时刻

“凤冠霞帔”——古时女性的高光时候

泉源：汹涌讯息

衣饰不仅是人民生存的必要用品，也是古时文明的紧张载体。中国素有“衣冠王国”之佳誉，数千年来中华衣饰文明的提高历程不仅折射出古时物质文明与精力文明的提高轨迹，也勾勒出中华民族延绵不休的生存画卷。

当提到“凤冠霞帔”的时分，人们大多想到的是古时女性完婚时的华丽打扮，身着凤冠霞帔嫁给快意郎君，但如此的印象略有不全面。“凤冠霞帔”最初并非为了婚嫁而使用，而是皇宫里后妃的划定穿搭。 正在中国国度博物馆展出的“中国古时衣饰文明展”里，展现了汗青上的不少凤冠霞帔。

中国国度博物馆“中国古时衣饰文明展”展品中的凤冠

我国前人无论男女都蓄长发，就必要用簪、钗等来安稳住头发，而男人到成年之时就要戴冠，“弱冠之年”便是由此而来；至唐五代时期，壁画和石刻上开头多了一些女性戴凤冠的外貌；凤冠是从宋代开头被正式建立为后妃的制服冠，后妃在受册封、朝谒、祭奠等紧张场合必要戴凤冠；南宋时又在凤冠上增长了龙的外貌；以是事先的冠全名叫做“龙凤花钗冠”。

明 孝靖太后凤冠

到了明代，上至皇后下至品官之妻，都可以戴冠，但要依据服制，严厉地依据身份级别来使用相应的冠。好比从皇后到皇妃、皇太子妃、亲王妃、公主们，冠上固然都使用的是金凤簪，但因皇后和皇太子妃是正妻，以是他们的冠才干被称为“凤冠”，而嫔妃、亲王妃、公主们的冠，则叫做翟冠。翟鸟是一种与凤鸟十分相似的鸟，不同在于翟鸟的头顶仅有一根翎毛，羽尾不为火焰状且数目较少，脖子较短，脖颈、下巴上也没有其他装饰，要比凤鸟低一个级别。但是官方习气上都称为凤冠，约莫是由于老百姓能见到真正凤冠的时机是微乎其微的，而偶天然拜候到的命妇们的翟冠，就像凤冠一样代表了高屋建瓴的身份。

明 孝靖太后凤冠

在中国国度博物馆“古时中国”展厅里陈列有一件孝端皇后九龙九凤冠，制造精巧至极。此冠出土于明定陵，是明神宗朱翊钧（1563-1620）的陵墓，与他合葬的是一位皇后和一位皇贵妃，两位都被追尊为皇太后，分散是孝端太后和孝靖太后。孝端皇后王氏是明神宗的原配，万历六年被册立为皇后，她的随葬凤冠一共有两顶，一顶是九龙九凤的制服冠；另一顶是六龙三凤的常服冠，也叫燕居冠。明代后妃的冠服主要有制服和常服两种，与之配套的冠则是“制服冠”和“常服冠”，寻常皇后在册立之日先着制服向天子行谢恩礼，然后回到本人的宫中改换常服，承受入宫的支属、女官以及内史们的庆祝。这些头冠装饰有多量的珠宝、珍珠、点翠，也被称为珠冠大概珠翠冠。

依照洪武年初的服制，皇后制服冠为九龙四凤冠，常服冠为双龙翊凤冠；永乐三年又对皇反面冠的形制有了更为过细的划定：明白制服冠有翠龙九条，金凤四只，一条龙口衔大珠居于正中，下垂珠结，其他的八龙也口衔珠滴；装饰大珠的牡丹花有十二树、小珠穰花飘枝十二树、翠云四十、博鬓支配各三扇、口圈上珠宝钿花十二朵。常服冠为金龙一条、珠翠凤二只，珠翠牡丹两朵，珠翠穰花两朵，翠叶三十六片、翠云二十一朵、支配各三博鬓、口圈上金宝钿花九朵。但实践上定陵出土的四顶凤冠，都比明初划定的装饰更为繁复。依据传世的画像可以发觉明代早前的凤冠较小，只能罩住头上的发髻局部，厥后冠体越变越大，明中终期基本可以罩住整个头部，装饰也是越来越繁复，乃至超出划定的品类和数目。

这顶孝端皇后九龙九凤冠，重达2320克，上有以累丝工艺制造的金龙九条，均口衔“珠滴”，珠滴由一红一蓝两个宝石间两颗珍珠串成；其下为九只点翠工艺制造的凤鸟，相反口衔红蓝宝石珠滴；口圈一周有“金宝钿花”12个，冠上有48个，全冠算计金宝钿花60个，“金宝钿花”是由黄金、宝石、珍珠组合而成的花型装饰；其间“铺翠”，有翠云、翠叶、株翠花等装饰满铺在冠上。冠两侧后方为“博鬓”，是专门表现高尚身份的假鬓，行走时会随着肢体的摆动而掀开，皇后为六博鬓，支配各三，每扇有金宝钿花三个，金龙两条，下边垂有珠滴，称为“垂珠滴翠”。皇后以下的各级后妃博鬓和其上金宝钿花的数目依次渐减；如皇后博鬓金宝钿花为二十四个，皇太子妃则为十八个，并且仅有皇后的博鬓才可以垂珠滴。此冠装饰极度奢华，用到红蓝宝石一共115颗，红宝石57颗，蓝宝石58颗，而用到的珍珠更是多达4414颗。

明 嵌宝石行龙银镀金簪

值得一提的是，早在周代就有男人把翠鸟尾巴上的羽毛戴在发髻大概冠上，称为翠翘。正式的“点翠”工艺应该是显现于宋代，先以金银制造点翠部位的底托，再用翠鸟翅膀和尾巴上的羽毛镶嵌在外表，翠鸟羽毛在不同光源下会展现出深青、蓝紫、湖蓝等不同的壮丽颜色，事先深受表层阶层的喜好。但如今翠鸟是国度保护生物，以是点翠工艺的质料由用其他质料代替了。

别的，佩带凤冠的时分，因其又重又大，还必要一种安稳冠体的金饰——金簪。为了起到精良的安稳作用，金簪长度寻常要在10厘米以上。“中国古时衣饰文明展”中有一对同为明定陵出土的“嵌宝石行龙银镀金簪”，这对金簪长18厘米，扁形簪体，簪首处较宽，簪脚较尖且下凹，弧线流利精巧，簪首是镂空的行龙图案，正中嵌红宝石一颗，其末等距镶嵌红蓝宝石三颗。使用的时分由冠口圈处的支配两侧插进发髻中。

“中国古时衣饰文明”展中的《曹国长公主朱佛女像》

凤冠之外，便是霞帔。霞帔最早由唐代的帔帛演化而来，固然在唐代没有进入服制，但也走入了宫廷，成为事先的穿衣习俗；宋代的霞帔可以算作是转型期，一方面被收入了服制，表里命妇的制服都需穿着，同时也是官方妇女平常穿搭的衣饰。进入服制的霞帔作为后妃的常服和外命妇制服的配饰，形制是两条锦缎，分散从死后挂在两肩上，下端垂到身前，再挂一枚金玉坠子坚持锦缎的平整。这种霞帔都是有身份的女性在正式场合的穿着，展现的是其端庄的姿势，比拟唐代帔帛的俊逸，已没有了灵动之态。

而到了明代，霞帔的位置上升到了女性服制中的最高品级，与凤冠一同成为内命妇制服的定制。花钗凤冠和霞帔安稳搭配穿着，也是自此时起，“凤冠霞帔”被组构成为一个词语相沿下去。明代的霞帔搭配真红大袖衫，霞帔地为深青色，依据级别的不同，后妃霞帔分散以金绣云霞凤纹、云霞翟鸟等为纹饰。而外命妇的霞帔则依据品级更是分得十分具体：如一品金绣纹、二品金绣云肩大杂斑纹、三品金绣大杂斑纹、四品绣小杂斑纹、五品销金大杂斑纹、六品七品销金小杂斑纹、八品九品大红素罗霞帔，没有纹样。

《临淮侯夫人史氏像》

同为“中国古时衣饰文明”展中的《曹国长公主朱佛女像》，其头戴翟冠，身着赤色大袖衫，佩带深青色霞帔织云霞翟纹，腰系金钑花革带，手执玉圭，下坠椭圆形金帔坠。朱佛女为明太祖朱元璋二姐，明朝开国将领李文忠的母亲，因曹国公李文忠的缘故，后加册为曹国长公主。此画与划定中的公主服制略有不同，依据服制，其应为无龙纹的赤色大衫，不持玉圭，但由于朱佛女在大明立国之前就以前去世，是后被追封的公主，并且此像为清初追摹的，而明代后期，冠服已没有完全依照规制来，常穿着比本身品级高的冠服，佩带高品级的翟冠，补子、革带等，画像中也多绘制穿着高品级形制的冠服。别的在《临淮侯夫人史氏像》《明人绘三人群像》等画中，也都可以看到明代霞帔的相貌。

《明人绘三人群像》

与霞帔搭配的另有一物便是佩坠，明代的佩坠一连了宋代佩坠的功效——以分量来坚持霞帔的平整，而明代的佩坠相反有着明白的品级划定：公、侯、伯及一至四品，为钑花金坠子；五品镀金钑花银坠子；六至九品下均为钑花银坠子。

明 嘉靖廿六年金帔坠

“中国古时衣饰文明”展中有一对明益庄王朱厚烨墓出土的金帔坠，坠子为鸡心形，中空，两面透雕凤纹，制造精良，顶部尖端有孔，穿以挂钩，刻有“银作局嘉靖二十六年八月造金一两九钱”的字样。由此看来，“凤冠霞帔”是古时官定的有品级有身份女性的正式穿搭，那为何传播至今让各位以为是完婚的婚服呢？中国古时的婚制服色，自周代的玄纁开头，南北朝时还显现过白色的婚服，到了唐宋则用青色，而至明代变为大赤色并在官方盛行。明初的律法还划定了官方女性制服不成以用大红、鸦青、黄色，但是上文也提到了，明代终期划定以前松动，常有跨越服制的征象，乃至明代的家属画像中也常刻画高于本人品级的冠服。故而先前对婚礼的忌讳随着时间渐渐被冲破，今后“真红大袖衫”和“凤冠霞帔”的打扮传播至今，成为人们对中式婚礼的印象标准。

明 嘉靖廿六年金帔坠

固然，官方的“凤冠霞帔”，与后妃命妇的凤冠霞帔照旧存在很多不同的。明末至近代，男人授室俗称“小登科”，在这一天新郎可以穿九品官服，新娘用九品命妇之服，其凤冠上可以用珠翟两个，珠月桂开头两个，翠云二十四片，翠月桂叶十八片，翠口圈一副，上缀抹金银宝钿花八个，抹金银翟两个，口衔珠结两个。固然明清以来就称官方女性完婚的冠服为“凤冠霞帔”，但但是只是“借名”罢了，与真正的凤冠比拟，并没有凤鸟装饰在外表，最多也就可以称为“翟冠”；而从财力上看，假如不是繁华人家，布衣阶层约莫连“翟冠”上的装饰也包袱不起，顶多只能称为“花冠”。

（本文作者为中国国度博物馆副研讨员）