到罗马旅游的好处之一，是可以不费力地从数量上增加一个游历过的国家，而且必定是深度游，因为你走过它的大部分国土。当然，如果再去个“一眼看三国”，甚至有理由再增加一个，虽然马其他骑士团在中国也不被认为是一个国家。
梵蒂冈位于罗马西北部，国土面积跟天安门广场差不多，公民1000多，大部分是神职人员以及瑞士护卫队。就这么个小得近乎可笑的国家，却是世界六分之一人口的信仰中心，天主教的集权中心，并在政治和文化等领域拥有着世界性的影响力。
提前在网上预约了梵蒂冈博物馆，多花5欧元少排一两个小时的队。明明预留了充足的时间出门，上了地铁居然坐错方向，悲剧，错过时间不让我进就惨了。终于卡着时间点抵达，存包、换票什么的，又花了点时间，还是顺利通过。那么多人参观，那么多人预约，就算每个人都准时到，也不太可能保证准时让人进去。不过以后还是要守时啊，自己不是也讨厌别人不守时吗。
梵蒂冈博物馆可以租到中文讲解器，罗马的博物馆，好像只有这里有中文讲解器，日本语倒是哪里都有。可能欧洲人分不清亚洲人的相貌，我们处处被认为是日本人，所以我们在街上常常听到店员用日文跟我们打招呼。中国在欧洲人的眼里，仍然是某些店里需要挂上牌子，加以说明“Made in Italy，not China（意大利制造，不是中国）”的，相当无语，但也没什么能辩白的。
梵蒂冈博物馆太大了，沿着官方给的路线去走，所有的馆连起来不用回头，想要一个个都看仔细，讲解都听清楚，一天是不可能的。好在可以拍照，喜欢的多流连一下，不懂的走马观花。多个世纪来，教廷积累的藏品，汇集了希腊、罗马的古代遗物以及文艺复兴时期的艺术精华，大都是无价之宝。12个陈列馆和5条艺术长廊，越走越丰富，越走越华丽。拿着打印出来的重要展品挨着个找，我眼花缭乱了，最后发现莫名其妙地没找到《拉奥孔》，那么大一个群雕都能错过。
罗马似乎偷了埃及很多东西啊，梵蒂冈博物馆有专门的埃及馆存放埃及文物，罗马广场都竖着方尖碑。与凯撒大帝和埃及艳后那段艳史发生的时代是否有关呢。
其实大多数作品都是不懂的，有讲解器总算可以挑感兴趣的稍微了解下。最吸引我的自然是最著名的拉斐尔画室和西斯廷礼拜堂。
虽然拉斐尔在完工前已去世，但所有拉斐尔画室的作品都是根据他的创作，反映出他的宗教与世界观。巨大的《雅典学院》壁画里，还有他的自画像，头戴深色圆形软帽，正看着我们，好像有点好奇，站在他作品下的是些什么人，又有些什么感想。拉斐尔画室共有4个房间，每个房间都是满满的壁画，主题各不相同。拉斐尔一共只活了37岁，如果他和米开朗基罗一样长寿，有多少更加美妙绝伦的作品会在他手中诞生呢。
拉斐尔画室是拉斐尔的舞台，西斯廷礼拜堂则是米开朗基罗的舞台，虽然也有其他名家的作品，但米开朗基罗留在正面墙上的《最后的审判》、穹顶的《创世纪》可谓旷世杰作。
一进门就崩溃了，那么大的一个教堂，一丝空隙都没有，数不清的壁画几乎让人产生密集恐惧症，好不容易眼睛才重新聚焦，一幅幅画去分辨。这里不让拍照，有工作人员监视着。
为了保护这些无价之宝，西斯廷礼拜堂的窗子永久关闭，由计算机系统控制着空气调节机，使室内昼夜保持固定的温度，每天不断涌入的成千上万游客的呼吸气息，无疑是破坏这些作品且无法避免的因素。
米开朗基罗很有意思，根据搜来的资料，我们猜测他是一个睚眦必较、自信心爆棚，又带着点萌的人。有人说他坏话，他就把人画进画里，不是下地狱、被毒蛇缠，就是一副伪君子的样子。由于认为自己在雕塑方面更有天赋，他受教皇之命来绘天顶画虽非本愿，一旦接手，立即变身工作狂，从教堂内脚手架设置，到设计创作，均为一人独自创作，只用4年便全部完成了。
西斯廷礼拜堂有两个出口，跟着人走，直接到博物馆外面了，我还没看到螺旋楼梯呢，怎么办。理论上说不让再进的，我们包还没拿出来，以这个为借口，又溜回去，原路返回到西斯廷礼拜堂的另一个出口，其实还有另外的展室。最后的几个区域，是近现代的艺术品，各种抽象、怪异，更加不懂了，只有梵高一幅关于耶稣之死的作品比较喜欢，这好像也是梵高仅有的与宗教有关的作品。
重新走一遍还是没找到传说中的楼梯，后来怎么找到的我已然混乱，只觉得没有想象中壮观，但还是挺巧妙的。事实上这条螺旋楼梯由两条坡道构成，视觉上的错觉使它看起来像是只有一条坡道，两条坡道轮换开放。
螺旋楼梯是真正的出口，从这里下去，就结束了梵蒂冈博物馆的参观。在里面待了大半天，出来又是太阳暴晒，刚好碰到瑞士护卫队换班。
瑞士护卫队历史悠久，并不只有瑞士人担任，名称源于战争中为保卫教皇流尽最后一滴血的瑞士士兵。别看和平年代的他们职责简单，要当上护卫队员，不仅要在贵族家庭出生，绝对忠于教廷，还要符合各种传统规定。其中一项就是穿着老米设计的红黄蓝彩条古典装束、手持古代长柄兵器。
沿着梵蒂冈古城墙绕到圣彼得广场，看见参观圣彼得教堂的人们排队围住了半个广场，那就先在广场坐坐吧。圣彼得广场又是贝尼尼的作品，是“世界上最对称最壮丽的广场”。在方尖碑四周找东西南北风，找小圆盘石标志，让四行交错排列的柱廊成为一条直线；在广场的阴凉处看鸽子、看蓝得很假的天空下教堂顶上一排圣人各异的姿态。
队伍稍微短了一些并且在稳步向前，再等下去可能来不及爬圆顶了，于是也加入其中。圣彼得大教堂竟然只是世界第二大教堂，据说世界第一大教堂于1989年建在科特迪瓦，地理知识缺乏的我连科特迪瓦在哪都不知道。
正门有5扇，都有讲究，其中一扇是圣门，每25年的圣诞之夜才打开；青铜门是进入教宗居所的，同样由瑞士护卫队站岗，平常人不得进入，遇上特别的日子，有机会从这里入内谒见教宗，这种机会我们显然没法想。
进门就看到米开朗基罗的《圣殇》，这座很雕像非常特殊，圣母安祥顺从而又哀伤悲痛，异常年轻美丽的脸庞与长着胡子的耶稣，形成强烈对比。据说作品刚展出时，前来参观的人猜测这座雕像是当时另一位已有影响的艺术家所作。刚刚25岁的米开朗基罗大约是一气之下在圣母胸前的衣带上刻下了自己的名字，大师之名自此响誉世界。这是米开朗基罗唯一留下了签名的作品。
中央圆顶还是老米所作。
圣彼得宝座又是贝尼尼设计的。
黄昏时分去爬圆顶，也是想等光线柔和，这次倒不对了，大教堂在广场上投下巨大的阴影，一定程度上影响了观赏效果。坐完电梯还要爬300多级台阶，气喘吁吁地上去了，终于见到电影里时常出现的经典画面。圣彼得广场像一把通往天国的钥匙，罗马城在这把钥匙周围延展。
感觉没待那么久，可是下去的时候天都快黑了，圣天使堡是去不成了。依旧朝那个方向走去，落日余晖下的圣天使堡和圣天使桥显得宁静而神秘。
扛了一天的三脚架，刚好回头拍圣彼得堡夜景。尝试了几次觉得角度不是太好，天一黑温度就降下来，薄薄的针织衫抵不住凉风，收拾收拾回去了。
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